Tour de 5 días por Marruecos desde Fez

Fez el-Bali es la mayor ciudad medieval sin coches del mundo árabe y recompensa a quien la recorre con un guía local. Tras el desayuno entras por una de las grandes puertas y avanzas desde el barrio andalusí hacia la mezquita-universidad Qarawiyyin, el zoco de la henna y el fondouk de los carpinteros de Nejjarine.

Las curtidurías Chouara son la escena más fotografiada de Fez: tinas de piedra con tintes blancos, marrones y rojo amapola, vistas desde una terraza. Organizamos la visita para que no vayas con prisa y evitamos los circuitos de compras insistentes, salvo que quieras ver talleres de cuero o de alfombras. La comida es en un palacio restaurado o en un sencillo restaurante de la medina, según tu estilo.

Por la tarde puedes elegir la madrasa Bou Inania, los hornos de los alfareros de Fez Jdid o simplemente perderte, con tu guía, por callejones que huelen a cedro, comino y lana mojada. Vuelves al riad antes del anochecer. Fez es intensa: un tour privado te permite refugiarte en un patio cada vez que la medina te sobrepase.

Recogida en tu riad de Fez tras el desayuno. Dejas atrás la medina y subes al Atlas Medio, un mundo más fresco de cedros y robles. Ifrane, construida como un pequeño pueblo alpino, es la parada para el café; el bosque de Azrou suele regalar la visión de los macacos. El aire es notablemente más fresco que en la llanura.

Al sur de Midelt el paisaje se seca. Los manzanos dan paso a la estepa y después a las primeras vistas de las gargantas del Ziz, una grieta en la meseta donde el río ha excavado una profunda franja verde de palmeras. Paramos en un mirador antes de seguir por Errachidia y Erfoud, ciudades que viven de los dátiles, los fósiles y la carretera del desierto.

Erg Chebbi aparece a última hora de la tarde. Tras un breve descanso en Merzouga subes a los camellos y te adentras en las dunas para ver el atardecer. En el campamento te esperan la cena, la música bereber y una noche bajo un cielo inmenso. Si prefieres no montar en camello, un 4x4 puede hacer el mismo recorrido por la arena.

La luz de la mañana en el Dades merece un paseo temprano. Tras el desayuno sigues el valle hasta Tinghir y las Gargantas del Todra, donde paredes de caliza de 300 metros se cierran sobre un arroyo cristalino. Hay tiempo para caminar por el fondo del cañón, ver a los escaladores en las paredes y tomar un té en un sencillo café en el punto más estrecho.

Al este de Tinghir la carretera cruza la hamada abierta hacia Tinejdad, Erfoud y Rissani, el antiguo mercado caravanero al borde del palmeral del Tafilalet. Rissani aún parece una ciudad de frontera: carros tirados por burros, puestos de especias y la última gasolinera antes de las dunas. Desde aquí el mar de arena de Erg Chebbi se alza de repente: un muro de crestas anaranjadas de 150 metros que parece casi irreal tras horas de desierto de piedra.

En Merzouga dejas el vehículo. Los camellos (o un 4x4, si lo prefieres) te llevan a las dunas para ver el atardecer. El campamento te espera con alfombras, farolillos y una cena compartida de tajín y pan cocido en la arena. Tras la música junto al fuego, el silencio del Sáhara lo invade todo. Se duerme en jaimas bereberes; los campamentos de lujo añaden baño privado y camas de verdad si has pedido la categoría superior.

Tras el amanecer en las dunas vuelves a Merzouga en camello o en 4x4, recoges el vehículo y tomas la carretera hacia el oeste. El pueblo-mercado de Rissani es la última parada al borde del desierto para comprar agua y dátiles. Con la luz de la mañana, la hamada parece aún más vacía que a la ida.

Las Gargantas del Todra son la pausa para caminar del día: paredes de caliza, un arroyo frío y un té si te apetece. Después se abre el Valle del Dades: kasbas, rosas en temporada y la carretera de las mil fotografías. El palmeral de Skoura aparece antes de Uarzazat, una sorpresa verde tras tanta piedra.

Llegas a Uarzazat a última hora de la tarde. La Kasba de Taourirt es opcional si te quedan fuerzas; la mayoría prefiere una ducha y una cena tranquila. Mañana toca Aït Ben Haddou y, en muchos itinerarios, el Atlas hacia Marrakech.